11.盔甲篇：
　　
　　戎服是我啃古代服饰的弱项，本来对《长歌》里面的“山纹甲”，《之治》里面的“锁子甲”都稍存疑虑，因为那两种是宋代流行的，但我查了《唐六典》，确有记载。唐甲有“明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲”等十三种，当然，仍以明光甲使用最普遍。那么就不说什么了。我唯一侧目的是，《长歌》里的帽盔……或曰：“避雷针”，窃以为此言不虚。我们知道，顶戴文化纳入舆服体系完全是清代的事情，仔细研读服饰史可以发现，华夏衣冠的特点概括起来就是“恰如其分”，一直比较排斥夸张、拉风的造型。
　　
　　明光铠来自胸甲上一面或两面圆形铜铁，打磨得光滑如镜，太阳照射将会发出耀眼的“明光”，故名。所以，请《长歌》服装设计注意，这镜子有大用途，不是给你用来贴补子的，人家又不是清代兵勇，不要动不动就给后背贴个大字。可惜的是，没有搜到这张剧照，哪位擅长截图的代劳一下？





　　盔甲2：请大家注意对比唐代盔缨与“避雷针”的差别





　　唐代的骑兵甲，Oh，我终于看到历史剧中的重装骑兵了，具甲。

12.起居篇
　　
　　衣食住行总是密不可分的，从服装小穿到起居不算远吧？这里我只说一句：衣饰方面引领时尚潮流的习惯暗示了胡床坐具必然提前进化。
　　





至于卧具，更是不惊人不休。这次穿越绝对是最成功的一次。长歌之前还只是穿到清代，但是，眼前席梦思与其说是现代，不如说已经是欧式了。
　　
　　ps，看到当了天子的李二郎像个小孩子一样在长孙mm面前随意地摆个大字，我再小小花痴一下。

13.建筑篇
　　
　　我先承认我不怎么懂建筑，尤其是唐代建筑。不过印象最深的唐式建筑是青黑色的屋瓦、简单而粗犷的鸱吻、以及整体简朴大气的风格。唐代建筑最明显的特点斗拱硕大，于是屋檐会显得比较深远。因为我是外行，就本着最明显的东西说吧：就说这鸱吻，也叫鸱尾，是古代建筑屋脊正脊两端的一种饰物，原本老实地作鸱鸟嘴巴或者尾巴之形，而且也只在房脊角上鲜明相对，不过到了后来，鸱吻模样也和当初的鸱鸟样相去甚远了，唐中后期才开始向龙吻（吞脊兽）演变。家族也人丁兴旺，经常是“九脊十龙”，集成到最后的清式建筑，不论是庑殿顶还是歇山式建筑的房脊上，鸱吻都更加复杂，个头也小了。听说北大图书馆是仿唐建筑，鸱吻尾纹分明而没有吞脊兽的造型纹饰，这种造型如今在中国大地已经很难一见了，不过日本奈良等古都倒是有不少。看到资料说，《贞观之治》中专门为初唐风格搭建了建筑，而另一部浩荡的长歌，据说是拍摄于横店影视城的秦王宫，就是那个曾经拍了《荆轲刺秦王》《汉武大帝》《英雄》《无极》的地方……唉，连建筑都这样了，服装混着穿也没什么。两头穿越，容易么人家？






差不多放送完了，最后附上一张穿越服饰大集结。这里有宋代的“东坡巾”，有清代中期的云肩艺术、滚镶工艺，有明代的金丝翼善冠家族，有南非的满头辫发......但更重要的是——有创新。




胡子对比：

一些在网上收集的唐人服饰图：







盛唐*日本光明皇后复原图




中国古代各时期妇女的唇妆,看看这个,会对中国古代女子怎样化口红有一个了解





隋唐时期妇女十分注意头部的化妆　　　　
唐代妇女的眉型
注意看贞观年间妇女的眉型




唐代的一种舞蹈服装
臂间缀有打褶裥装饰假袖的大袖衫，高胸裙，两侧带有斜尖角形装饰的蔽膝，肩上带有起翘的硬帔肩

中晚唐 钗钿礼衣





　　中晚唐 钗钿礼衣

隋唐时期，通天冠服（24梁通天冠、大袖绛纱袍、白色中单、金玉带、黑舄白袜）为天子最隆重的朝服，远游冠服则为皇太子及亲王的最隆重朝服。远游冠十八梁、金博山不附蝉纹、其余与通天冠服相同，为皇太子所用。

下图是南薰殿藏历代帝后像 宋宣祖赵弘殷(太祖,太宗之父)像,所穿戴的就是通天冠服,和唐带的应该大同小异,要说有区别就是胸前所配戴的宋式方心曲领.






　 宋宣祖像局部
　　
　　通天冠的型制可以看的很清楚,冠用北珠卷结于冠上，冠有二十四梁，冠前有金博山附蝉为饰.





唐高祖于武德七年颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二，命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子德十四种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、希冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻；群臣德22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、希冕、玄冕、平冕、爵弁、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的3种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃德3种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣；命妇的6种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。
　　
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　　通天冠的演变：

作者：wingsmm　

　　唐朝的可以考证的女性的礼服图只有2个，一个就是这个《唐后行从图》，如果真的是皇后的画，本人觉得它可能是从北魏改革以来的女性礼服，貌似玄端+冠类，不似汉代----魏----两晋-----南朝这一标准的所谓“正统”的路线----圭衣杂裾+假结。
　　
　　也就是说汉明帝以来的服饰制度，在北魏孝文帝时候发生了变化，女性的礼服并没有取自上代留下的制度，而是依据男性的礼服另创一套！
　　
　　一家之言而已！




作者：蒹葭从风
按舆服志/车服志上，品官朝服冠应该是梁冠，但真正梁冠朝服壁画却很少，初唐壁画中我是没有见过。刚才翻沈从文先生的服饰史，有一幅“贞观帝王从臣”画，身穿朝服（具服），头上戴的乍一看像梁冠，但实际上是介帻。而且，漆纱笼冠里是要戴介帻的，既然介帻配朝服都可以出没于正式场合，那么介帻上加上北朝时创制的漆纱笼冠又怎能说不正式？一般来说，朝臣日常参见可以不穿朝服，穿朝服的场合是大祭祀、大朝会、大宴乐，那么《贞观之治》中朝服笼巾应该也是符合礼制的。
　　
　　下图：唐贞观敦煌壁画帝王与从臣（出自沈从文《中国古代服饰研究》）







　　唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科(大团花)绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科(小团花)绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（扣环）。九品用青色丝布杂绫制作，腰带用*石带钩。唐太宗时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又做了更细的规定，据《新唐书》所记：三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙；四品袍深绯，金带十一銙；五品袍浅绯，金带十銙；六品袍深绿，银带九銙；七品袍浅绿，银带九銙；八品袍深青，九品袍浅青，*石带八銙。流外官及庶人之服黄色，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官和庶人服黄）。唐高宗龙朔二年，恐八品袍深青乱紫，改成碧绿。自从春秋时期齐桓公穿紫袍至此，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直不变，到明朝才被大红色所取代。《新唐书》记载文官官服花式有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹊衔花、地黄交枝等名目。唐代武官的服制花色，规定武三品以上，左右威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉*（字“金+今”）卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。

唐太宗立像 轴(宋人摹唐 阎立本)
　　台北故宫博物院藏
　　絹本設色　 纵271cm 橫126.8cm
　　唐代的中国，空前富强。唐朝建国以唐太宗的功劳最大，所以世传唐太宗的图像也比较多。故宫博物院就藏有三幅。一幅身著黄袍，双手握著腰带而立，英气逼人，就是左列的这一幅；另一幅是「唐太宗纳谏图」，画中绘唐太宗袖手而立，神情凝重，头戴 幞头（唐时一种头巾软帽），身穿赭袍佩玉带。





资料：
　　
　　唐高祖为避其祖李虎的名讳，废止虎符，改用黄铜做鱼形兵符，称为“鱼符”。《朝野佥载》：“逆韦诗什并上官昭容所制。昭容，上官仪孙女，博涉经史，研精文笔，班婕妤、左嫔无以加。. ... 汉发兵用铜虎符。及唐初，为银兔符，以兔子为符瑞故也。又以鲤鱼为符瑞，遂为铜鱼符以佩之。至伪周，武姓也，玄武，龟也... ”武则天当朝后改为“龟符”，中宗年间又恢复为鱼符。鱼符也分左右两半，中缝处刻有“合同”两字，分开后，每半边符上只有半边字，合在一起才见完整的“合同”两字，所以又称此符为“合同”。后代签约，一式两份，中缝盖章，双方各持一份凭据。这种凭证统称为“合同”。“合同”一词由此而来。

隋唐五代妇女的发型（资料来自《中国服饰史》 黄能馥 陈娟娟著）
　　中国妇女自古以来就讲究发髻的变化，考古学家曾把商代头饰归纳为椎髻饰、额箝饰、髻箍饰、双髻饰、多笄饰、玉冠饰、编玉饰、雀屏饰、编珠鹰鱼饰，织贝鱼尾饰等10类。周文王时有凤髻和云髻，并运用假发，以衡笄加以固定。秦始皇好神仙之术，宫中有神仙髻、望仙髻、参鸾髻、凌云髻等发式。汉承秦制，并发展出迎春髻、垂云髻、飞仙髻、九鬟髻、百系分髾髻、同心髻、大手髻、四起大髻、堕马髻、盘髻、双鬟分髾髻等发式。大体可归纳为低垂型和高耸型两类，据汉代形象资料分析，仍以低式发髻为多，将发中缝分开，垂发挽髻于背后，或于脑后挽髻。高髻大袖只是舞女所穿的时装，但对社会影响很大，故有“城中好高髻，四方高一尺”的谚语。南北朝时各民族间频繁接触交往，魏之涵烟髻、反绾髻、百花髻、灵蛇髻；晋之芙蓉髻、缬子髻、流苏髻；南梁之罗光髻、回心髻、郁葱髻、归真髻；陈之凌云髻、随云髻等。这些发髻的具体形状虽不能一一查考，但从河南邓县画像砖、北魏司马金龙墓出土屏风漆画人物、西安草厂坡出土女俑发式来看，贵族妇女多作十字大髻，一般侍女作丫髻或双鬟髻，总的趋势已向高髻发展。
　　　　
　　隋代有九贞髻、翻荷髻、坐愁髻、近唐八环髻等名称。据敦煌莫高窟390窟壁画伎乐人及西安隋大业四年（公元608年）李静训墓女俑均为三叠平云式髻形。
　　　　
　　唐代发髻名称众多，有倭堕髻、螺髻、反绾髻、半翻髻、惊鹄髻、双鬟望仙髻、抛家髻、乌蛮髻、盘桓髻、同心髻、交心髻、拔丛髻、回鹘髻、归顺髻、闹扫妆髻、反绾乐游髻、丛梳百叶髻、高髻、低髻、凤髻、小髻、侧髻、囚髻、偏髻、花髻、云髻、双髻、宝髻、飞髻等。西安开元六年（公元718年）韦顼墓和永泰公主墓石椁线刻画，西安武氏圣历元年（公元698年）独孤思贞墓女俑，咸阳唐景龙四年（公元710年）薛氏墓壁画，西安唐开元二十八年（公元740年）杨思勖墓女俑，敦煌130窟唐开元五年至十四年（公元746年至755年）壁画都督夫人太原王氏供养像，西安唐开元十一年（公元723年）鲜于庭诲墓女俑及唐代绘画如《簪花仕女图》、《捣练图》、《虢国夫人游春图》、《宫乐图》等，都保留了大量唐代妇女发型的形象资料。唐代妇女的发型，直接影响到五代和北宋末年，其特点是竞尚高大，即利用自己收集或别人剪下的头发加添在头发中（即髲髢），或以之做成各种假髻来装戴。这类高髻，在五代时更与银钗牙梳相配，据《入蜀记》记载，蜀中未嫁少女，都梳同心髻，高二尺，插银钗至六只，后插大象牙梳如手大。《宋史•五行志》记载，后蜀孟昶广政末年“妇女竞治发为高髻号朝天髻”。山西晋祠北宋彩塑还可见到这种梳髻于当顶的朝天髻发型。至于广插金玉珠翠花枝、鸾凤步摇、簪钗篦梳的情况，亦可在敦煌晚唐第9窟、第10窟，五代第98窟，北宋第61窟壁画供养人像中见到。
　　　　
　　本章所述大多为隋唐五代贵族的服饰，劳动者百姓长年胼手胝足从事生产，不可能满头珠翠，衣裾拖地。只有在婚嫁大典时允许以最低等的命妇服装穿一下，平时以青碧色调适合劳动的服装为主。此外，当时的少数民族服装也各具民族特色
　　
　　图一，百合髻





　　图二
　　半翻髻



　　图三
　　唐代妇人高髻插梳发



　　图四
　　唐代妇人高髻发式插梳






　　图五
　　唐代妇人椎髻发式






　　图六
　　唐代妇女抛家髻发式





　　图七
　　唐代宫女坠马髻发式（《宫乐图》






　　图八
　　唐代女子侧髻发式






图九
　　唐代女子高髻发式




　　图十
　　唐代女子高髻发式




　　图十一
　　唐代女子髻发式插梳面饰八字眉






图十二
　　唐代女子蛮髻椎髻发式




图十三，唐代女子倭坠髻发式

唐代流行的花纹
　　
　　联珠团窠纹
　　
　　纹样基本骨骼为平排连续的圆形组成作用性骨骼，圆周饰联珠作边饰，圆心饰鸟或兽纹，圆外的空间饰四向放射的宝相纹。这种形式受波斯萨珊王朝（公元226年至640年）的影响。也可能是当时出口贸易适销的花样。盛行于北朝至唐代中期。





联珠鹿纹锦（唐）